Метало каркасное строительство гаража

Металлический каркасный гараж из профнастила и профильной трубы

Достоинства и недостатки профнастила

Самое главное достоинство — гараж из профнастила можно сделать своими руками, причем за относительно небольшую сумму и небольшой промежуток времени. Если фундамент уже готов, на самостоятельное строительство средней по размерам постройки может потребоваться до недели. Еще один плюс — малый вес материала. С ним и работать просто, и фундамент можно сделать облегченный, сэкономив на этом.

Недостатки тоже есть. В первую очередь стоит задуматься о том, что металлопрофиль не самый прочный материал. Он легко режется, проминается даже от сильного удара. По этой причине гараж из профнастила строят в основном во дворе частного дома. Второй момент — металл имеет высокую теплопроводность и без утепления в гараже зимой очень холодно, летом — жарко.

Спросив о преимуществах данного материала у нескольких владельцев, нам удалось выделить 7 ключевых плюсов:

1. Возможность длительной эксплуатации постройки;
2. Быстрое возведение конструкции на любом из этапов;
3. Малый вес сооружения (не понадобится дорогой фундамент);
4. Низкая стоимость комплектующих материалов;
5. Отсутствие необходимости в дополнительной финишной отделке гаража;
6. Хорошая защита гаража от дождя и снега;
7. Возможность самостоятельной сборки с помощью пошаговой инструкции.

Преимущества и недостатки каркасной конструкции

Каркасная технология строительства различных зданий и сооружений широко распространена как в жилищном и промышленном строительстве, так и при возведении вспомогательных объектов, к которым можно отнести и гаражные постройки.

У каркасной технологии строительства, при использовании металлических профилированных труб, есть свои достоинства и недостатки, которые определяют возможность использования таких конструкций, в тех или иных условиях выполнения строительно-монтажных работ и эксплуатации готового объекта строительства.

Плюсами данной технологии являются:

• Относительно низкая стоимость строительства, в сравнении с вариантами, когда используется кирпич, бетон или сендвич-панели.
• Малые сроки выполнения строительно-монтажных работ.
• Возможность выполнения работ своими руками.
• Отсутствие необходимости в привлечении специальной строительной техники.
• Продолжительные сроки эксплуатации.
• Все сезонность выполнения работ.
• Отсутствует эффект усадки строительных конструкций.
• Малые трудозатраты.
• Отсутствует необходимость в сооружении сложных и дорогих фундаментов.

Недостатками можно считать:

1. Сложность самостоятельной разработки узловых соединений, обеспечивающих необходимую прочность и жесткость конструкции.
2. Стоимость каркаса, изготовленного из профильной трубы, выше стоимости аналогичной конструкции, изготовленной из дерева.
3. Каркас, изготовленный из металла, требует качественной теплоизоляции, т.к. металлический профиль является «мостиком холода».

Определяемся с конструкцией

Перед началом работы вам необходимо будет определиться с функциональностью. Таким образом, постройка может быть летней стоянкой для автомобиля или настоящей утепленной конструкцией на территории вашего частного дома. При этом гараж можно будет снабдить смотровой ямой и мастерской. Если вы не располагаете большим количеством времени, то в качестве материала целесообразно будет выбрать металлопрофиль, с его помощью можно будет завершить процесс за один месяц. Если есть необходимость в смотровой яме, то следует использовать готовые бетонные блоки. Фундамент будет ленточным.

Фундамент под гараж из профнастила

При строительстве гаражей популярны три типа фундаментов: ленточный мелкозаглубленный, сваи или монолитная плита. Ленточный можно делать на грунтах, хорошо отводящих воду и не склонных к пучению. В остальных более надежно делать плиту или сваи. Плита стоит на стадии изготовления больше, но хороша тем, что одновременно с надежным фундаментом вы сразу получаете готовый пол в гараже, который остается только выровнять и чем-то покрыть.

Так как гараж из профнастила подразумевает наличие каркаса, то при устройстве фундамента, для лучшей связки надо сделать выпуски арматуры или замонолитить шпильки, к которым затем крепить каркас.

Есть еще эконом вариант — не делать фундамент вообще, а вкопать стойки в грунт. В этом случае каркас делают из толстостенных труб. Под каждую стойку делают лунку, в нее насыпают щебень, ставят стойку (обязательно обработать антикоррозионными составами), утрамбовывают щебень вокруг трубы, заливают бетоном. Далее к стойкам приваривают обвязки, собирая полноценный каркас. Между стойками выкапывают небольшую канавку. По ширине она около 20 см, а по глубине — надо снять плодородный грунт. В полученную канаву засыпают щебень, трамбуют. Уровень щебеночной подушки должен получиться немного ниже уровня грунта. При монтаже профлист опускают до щебня, опирая на него (должен быть выровнен в уровень). После возведения стен гаража из профнастила, с двух сторон профлиста укладывают полосы бетона, которые должны перекрывать канавку. Со стороны улицы можно сразу сформировать что-то типа отмостки — для отведения воды от стенок гаража. Нельзя сказать, что этот способ «правильный», но так делают. Особенно часто — на дачах, где гараж лишь временное укрытие.

Какой фундамент выбрать для каркасного гаража из профнастила

Антон Цугунов, занимаюсь ремонтом и отделкой с 2003 года. Профессионал-строитель.

Если вы, как и я, цените качество и строите на века, то я рекомендую использовать 2 основных вида фундамента для каркасных гаражей. Это свайно-винтовой фундамент и плитный фундамент (плита).

Один быстрый и технологичный, но требует дальнейшее обустройство полов. А второй надежный, универсальный — плита идеальное основание для любых видов полов.

Многовитковой свайный фундамент

1. Это возможность механизированного монтажа за 1 день.
2. Подходит для всех видов грунта, не требует земельных работ и не нужно вывозить грунт с участка.
3. Не зависите от погоды, не нужно возиться с бетоном.
4. И главное не нужно ждать, пока бетон высохнет и наберет прочность. Монтировать каркас можно на следующий день!

Но нужно понимать, что потребуется дополнительно заниматься настилом полов. Если на участке уклон, то потребуется зашивать расстояние под фундаментом и организовывать въезд в гараж.

Я в работе использую сваи винтовые диаметром 76 мм и длинной 2000 мм из Леруа Мерлен. Заказываю нужное количество прям на сайте и мне привозят. Вот ссылка >>>

Толщина стенки 3,5 мм. Покрыты порошковой полимерной краской, срок службы 75 лет, держат вес до 3 тонн — каждая. На них дома строят. Выдержат любой каркасный гараж, полы и вес любого гражданского авто.

Для обвязки использую двутавр или швеллер. Но всё чаще стал сразу приваривать профильную трубу 80 на 80 мм, с толщиной стенки 3 мм. Тоже заказываю в Леруа, оплачиваю картой и мне доставляют на объект. Вот ссылка >>>

Вывод: самый быстрый, технологичный и универсальный фундамент. Для любых участков, с любым уклоном, и любыми грунтами!

Второй вариант для ровных участков и кто не боится «испачкать руки». Я говорю о «плите». Трудно представить более надежное основание для гаража, чем монолитная плита.

Плитный фундамент (плита)

1. Подходит для всех типов грунта.
2. Не нужно беспокоится об основании под чистовой пол. Плита лучшее основание под любые виды чистовой отделки. Но возможно потребуется утепление плиты, если гараж планируется теплым.
3. Монтаж плиты можно выполнить за 2 дня. Но набирание прочности бетона займет минимум 21 день.
4. Необходимо проводить земельные работы. Вывозить или переносить грунт. Обеспечивать подъезд и место для разгрузки техники (бетоносмесителя).
5. Зависите от погодных условий и времени года.

Толщина плиты должна быть не меньше 150 мм. Марка бетона — М300. Арматура 10 мм. Шаг армирования 200 мм. Песчаная подушка 150 мм. Необходима рулонная гидроизоляция.

Плиту использую редко, ибо дорого и долго. Из 10 фундаментов, только 2 приходятся на плиту.

Ниже о других типах фундаментов, которые тоже имеют право на существование… А так же более подробно про винтовой и плитный.

Ленточный фундамент для каркасного гаража

Чаще всего можно встретить рекомендации именно по такому основанию, с оговоркой – мелкозаглубленный фундамент. Но есть ли смысл этим заниматься? Рытье траншеи, сборка и установка армирующего каркаса (а его еще нужно уметь вязать), работа с раствором, его загрузка и уплотнение, гидроизоляция – все это повышает расходы и увеличивает время на возведение. Причем значительно, так как полное отвердевание искусственного камня по всей глубине займет не меньше 3-х недель.

Варианты фундамента:

№1 – выкопав небольшую траншею по периметру, уложить ж/б балки. Такое основание обеспечит требуемую прочность. Время на его возведение и затраты – минимальные. Но есть проблема – как к железобетону крепить металлические профильные стойки?

№2 – то же, только вместо балок использовать брус. Гидроизоляцию сделать несложно. На дно траншеи, после засыпки небольшой «подушки», укладывается, например, пленка п/э (толстая). О долговечности такого фундамента спорить можно долго (ж/д шпалы – свидетельство надежности), но то, что монтаж каркаса значительно упростится – несомненно.

Столбчатый фундамент для каркасного гаража

Этот вид фундамента использовать проще всего. Его можно изготовить, не обращаясь за помощью профессиональных строителей. Столбчатый фундамент часто выбирают, если планируют делать в гараже дощатый пол. Его устраивают разными способами, а при постройке используют всевозможные материалы – бетонные блоки, ЖБ изделия, кирпич или же вовсе комбинируют разные материалы.

Но это не самое лучшее решение для каркасного гаража. При выборе столбчатого фундамента вам придётся делать мощный настил из бруса и толстых досок, который будет способен выдержать приличную массу автомобиля. Кроме того, потребуется решить вопрос устройства удобного заезда – специальной въездной аппарели. Правда, для лёгкой конструкции, особенно если стоит проблема минимального времени постройки, это допустимый вариант.

Достоинствами данной конструкции фундамента являются:

• Низкая стоимость, по сравнению с иными, более сложными конструкциями;
• Не подвержен воздействию пучинистых грунтов и грунтовых вод.

Недостатки:

• Нельзя использовать при строительстве тяжелых сооружений;
• Не обладает достаточной прочностью к перемещению в горизонтальной плоскости.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

• Осуществляется планировка участка строительства, снимается плодородный слой почвы;
• Выполняется разметка участка. Отмечаются углы строящегося гаража, места установки ворот и промежуточных столбов. Промежуточные столбы устанавливаются через 2,5 – 3,0 метра между угловыми столбами, на прямых участках периметра сооружения. Выбирается вариант и способ устройства столба. Это может быть:

1. Обсадная труба – используются металлические или асбестоцементные трубы диаметром 250 – 400 мм и толщиной стенки не менее 25 мм;
2. Использование деревянной опалубки;
3. Использование пеноблоков или кирпича.

В зависимости от выбранного варианта устройства столба, выполняются работы по его устройству.

При использовании обсадной трубы:

• Подготовленные трубы нарезаются. Их длина должна быть не менее 1,5 метров.
• Изготавливается арматурный каркас. Размеры каркаса определяются исходя из размеров обсадной трубы.
• При помощи бурильно-крановой машины (БКМ) выполняется высверливание котлованов под столбы, требуемого диаметра.
• В изготовленные котлованы устанавливаются обсадные трубы, в которые помещается арматурный каркас.
• В обсадную трубу заливается бетон, при этом используется глубинный вибратор.

При использовании деревянной опалубки:

• Копается котлован. Работа может выполняться экскаватором или вручную.
• На дне котлована монтируется опалубка для устройства бетонной опоры. Опора шире столба.
• В опалубке опоры монтируется арматурный каркас, с таким расчетом, чтобы были предусмотрены выпуски, для крепления к нему каркаса столбов.
• Опоры заливаются бетоном.
• Изготавливаются каркасы столбов, после чего они крепятся к выпускам каркаса бетонных полушек.
• Вокруг смонтированных каркасов столбов монтируется опалубка столбов.
• В подготовленную опалубку заливается бетон.

При использовании кирпича или пеноблоков:

• Работы выполняются, как и при использовании деревянной опалубки, до момента заливки бетоном подушек.
• На верхнюю поверхность подушек укладывается 2 слоя гидроизоляции.
• Выполняется кирпичная кладка, от бетонных полушек, до отметки высоты фундамента над поверхностью земли. Кладка столбов выполняется не менее, чем в 1,5 кирпича.
• Выполняется гидроизоляция кладки специальными мастиками или составами.
• Для создания устойчивости фундамента в горизонтальной плоскости, осуществляется монтаж ростверка. Ростверк может выполняться из металла, дерева или железобетона.

Материал выбирает застройщик, в зависимости от материала каркаса сооружаемого объекта.

Ленточный (мелко заглубленный) фундамент под гараж из металлопрофиля

Прекрасно выдерживает вес каркасной конструкции. Сделать его сложнее, так как придётся не только изготавливать опалубку, но и произвести армирование конструкции с выполнением всех требований технологии. На постройку уйдёт больше времени, поскольку потребуется ждать, пока схватится и созреет залитый бетон.

Но у ленточного фундамента есть возможности строительства оборудованной по правилам и удобной смотровой ямы. Можно изготовить как деревянный, так и бетонный пол. Если вы решили делать деревянный настил, то придётся предусмотреть дополнительные опоры для укладки лаг, их удобно изготовить в виде столбиков из бетона или кирпича. Или же можно просто вкопать в необходимых точках деревянные столбики, обработанные мастикой.

Основные преимущества ленточного фундамента:

• Можно построить самостоятельно.
• Минимальная усадка, нет деформации стен.
• При качественной заливке может выдержать большую массу.
• Повышенная прочность.
• Такой фундамент удобно использовать, если пол в каркасном гараже будет цементным, заливая стяжку просто по насыпанному на грунт щебню.

Недостатки ленточного фундамента:

• Затраты выше, чем при устройстве столбчатого фундамента.
• Заливать можно только в тёплый сезон. Во время сильных дождей или в зимний период изготавливать ленточный фундамент нельзя.
• Требует найма техники – экскаватора для подготовки траншеи и бетономешалки.
• Требуется ждать длительное время, пока бетон не наберёт полной прочности.
• Необходимы дополнительные работы – изготовление опалубки, создание гидроизоляционного слоя.

Строительство фундамента, данной конструкции, выполняется в следующей последовательности:

1. Определяется ширина ленты фундамента. Данная величина выбирается застройщиком индивидуально, в зависимости от размеров гаража и финансовых возможностей.
2. По периметру гаража роется траншея. Ширина траншеи больше ширины ленты фундамента на 200 мм, глубина траншеи – 500 мм от поверхности земли.
3. Из пиломатериалов изготавливается опалубка сооружаемого фундамента.
4. Нижний край опалубки должен быть ниже поверхности земли не менее чем на 100 мм.
5. Верхний край – определяет размер ленты фундамента и находится над поверхностью земли на высоте не более 700 мм.
6. Верхний край опалубки монтируется в горизонтальной плоскости, для этого используется строительный уровень, нивелир или теодолит.
7. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь либо песок, крупной или средней фракции.
8. При его укладке выполняется послойная трамбовка. Толщина слоя трамбования – 200 мм.
9. Внутри опалубки монтируется арматурный каркас. Соединение арматуры выполняется с использованием вязочной проволоки, пластмассовых фиксаторов и кирпича, используемых для подкладки под нижние прутки арматуры.
10. В подготовленную опалубку заливается бетон марки М250 или М300.
11. По верхнему слою бетона, после его затвердевания, укладывается гидроизоляция.

Фундамент плита для гаража из профнастила

Ошибочно считается наиболее сложным основанием для каркасного гаража, так как до заливки бетона необходимо уложить несколько слоёв гравия, песка, щебня и хорошо утрамбовывать их. Такой фундамент стоит намного дороже, чем другие основания для гаража, да и сил приложить потребуется больше.

Но так вы сделаете очень надёжный пол, который прослужит длительный срок. Даже если вы через какое-то время решите возвести капитальные стены вместо каркасной конструкции, то фундамент у вас уже будет готов.

По конструкции это монолитная, плоская ЖБ опора. Постройки на плитных фундаментах стоят устойчиво, даже если почва слаба или подвижна. Его ещё называют плавающим фундаментом, из-за того, что как бы не перемещался грунт, перекоса стен не будет.

Существуют 2 разновидности плитных фундаментов – гладкая и со специальными рёбрами жёсткости. Они придают дополнительную устойчивость, повышают прочность фундамента, противостоят деформациям, удерживают основание и постройку в горизонтальном положении. Верх такой плиты исполняет роль пола – по этой причине её делают гладкой.

Свайный (винтовой) фундамент для гаража из профильной трубы

Если у вас слабый грунт (к примеру, с большим уклоном или сплошной песок), то присмотритесь к фундаменту на сваях (лучше – на винтовых). Такой фундамент представляет собой металлическую трубу с винтовыми лопастями. Подобная конструкция повышает сцепление с грунтом.

Средняя несущая способность свайного фундамента – 4-5 тонн, что вполне достаточно для каркасного гаража. Но если потребуется возвести более тяжёлое строение, такой вид фундамента вам уже не подойдёт. Обязательно покройте весь металл антикоррозийными составами, это заметно увеличит срок службы всего фундамента.

В конструкции свайного фундамента могут быть использованы:

1. Винтовые сваи.
2. Железобетонные сваи.

Данные типы свай различаются по конструкции, геометрическим размерам, способам монтажа и условиям применения.

Достоинства использования свайных фундаментов:

• Возможность использования на подвижных грунтах;
• Все сезонность выполнения работ;
• Возможность устройства фундамента на склоне;
• Минимальные подвижки при усадке строения;
• Надежность конструкции.

Недостатками являются:

• Монтаж производится с помощью специальной техники (ж/б сваи) или приспособлений (винтовые сваи);
• Не рекомендуется при возможных подвижках грунта в горизонтальной плоскости;
• При повреждении сваи невозможно вычислить ее повреждение;
• Для ж/б свай, обладающих значительным весом – тяжелый, в физическом отношении, монтаж конструкций.

Как уже было написано выше, каркасный гараж, это легкая конструкция, поэтому вариант устройства свайного фундамента с использованием железобетонных свай – не соответствует типу и характеру постройки, поэтому не будет рассматриваться.

Строительство фундамента, с использованием винтовых свай, выполняется в следующей последовательности:

1. Осуществляется планировка и разметка участка, как в случае устройства столбчатого фундамента;
2. В размеченных местах производится ввинчивание свай в слой грунта;
3. После завинчивания всех свай, с помощью нивелира или теодолита, отмечаются высотные отметки, с таким расчетом, чтобы все головные части свай были в одной плоскости;
4. По сделанным отметкам выполняется обрезка свай;
5. Во внутреннее пространство заливается бетон;
6. На головные части сваи привариваются оголовники;
7. По оголовникам осуществляется монтаж ростверка. Ростверк, как ив варианте столбчатого фундамента, выполняется из материалов выбранных застройщиком.

Из рассмотренных вариантов устройства фундамента и технологий его монтажа видно, что для того, чтобы сделать правильный выбор – нужно тщательно все изучить и рассчитать, после чего остановиться на той, или иной конструкции.

Кирпичный фундамент

Наиболее устаревшая и экономически невыгодная конструкция. Часто говорят, что фундамент для каркасного гаража, сложенный из кирпича, очень надёжен, но это просто слухи. Если есть в наличии лишний кирпич, то практичнее и экономичнее будет сложить из него столбчатый фундамент.

Но в этом случае потребуется много цемента высокой марки для необходимой прочности столбиков – в противном случае кирпич долго не прослужит. В настоящее время застройщики почти не используют кирпичную основу, считая этот вариант фундамента экономически нецелесообразны.

Блочный фундамент

Если вам необходим тяжёлый гараж большой площади, то лучше всего использовать блочный фундамент. Его устройство стоит дорого и требует привлечения тяжёлой техники. Но он выделяется среди других вариантов высокой надёжностью, длительным сроком службы и поистине необыкновенной несущей способностью.

В качестве недостатков следует упомянуть высокую стоимость материала и работ, сложность монтажа конструкции (самостоятельно его сложить невозможно) и необходимость подготовки участка (выравнивание площади, создание котлована и т.д.).

Расчёт конструкции фундамента. Проектирование

Ленточный фундамент рассчитывают двумя способами: с учётом несущей способности почвы и по деформации грунта.

Фундамент рассчитывается в последнюю очередь. Он служит, чтобы передать нагрузку от массы гаража на грунт. А масса будет известна, после того как вы решите, из каких именно материалов построите гараж. Поэтому до планирования конструкции фундамента потребуется:

1. Создать общий план постройки;
2. Решить, будет ли смотровая яма и какого размера;
3. Определить материал для кладки цоколя и его высоту;
4. Решить, какое утепление будет использовано, а также способы наружной и внутренней отделки.

По всем материалам необходимо определить их удельную массу. Для этого лучше подготовить таблицу, после чего начинают расчеты.

Условно расчёт подразделяют на несколько стадий:

• Расчет будущей нагрузки на фундамент;
• Определение характеристик ленты;
• Необходимая корректировка.

Влияние веса здания на фундамент

Суммируется вес всех материалов, которые будут использованы:

• Стен (используется общая площадь);
• Пола и использованных для его устройства материалов;
• Перекрытий и потолка;
• Кровельных материалов;
• Фундамента (пока приблизительно);
• Крепёжных элементов.

К этому времени уже должен быть подготовлен общий план с размерами постройки. Расчёт нагрузки от используемых материалов сделать просто – нужно определить площадь, где они будут находиться, и умножить на удельную массу.

Рассчитываем ширину подошвы

Нужно подсчитать 2 параметра:

1. Глубина расположения фундамента + размер цоколя = общая высота;
2. Ширина ленты.

Длина фундамента уже известна – это общая длина стен, которые будут стоять на фундаменте.

Глубина расположения подошвы определяется по виду почвы на участке. Для этой цели существуют специальные таблицы. После этого необходимо подсчитать ширину фундамента – на данный показатель влияет вес материалов и промежуток между стенами.

Воздействие на фундамент

Далее необходимо подсчитать, как гараж будет влиять своей массой на фундамент. Общий вес постройки делим на его площадь. Определить площадь фундамента несложно – умножаем его ширину на длину. После этого общий вес гаража нужно разделить на площадь основания в см2. Находим удельную нагрузку на 1 см2 ленточного фундамента.

Почва	Сопротивление почвы (кг/ см 2 )
	Плотные	Средней плотности
Крупные пески	4.5	3.5
Пески средней фракции	3.5	2.5
Мелкий песок	3.0	2.0
Глина	6.0	3.0
Гравий, щебень	6.0	5.0

Если у почвы на участке несущая способность выше, чем масса гаража, площадь подошвы подсчитана верно. Если нет, то потребуется делать корректировку.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы изготовить фундамент, необходимы такие материалы и инструменты:

• Рулетка длиной 10 метров;
• Уровень;
• Леска, капроновая нить или шнур;
• Лопата;
• Несколько рулонов рубероида (зависит от длины фундамента);
• Арматура, и проволока для вязки;
• Щебень, цемент, крупный песок;
• ДВП;
• Жидкая гидроизоляция;
• Небольшая бетономешалка.

Подготовительные работы

Участок, где вы будете возводить гараж, необходим ровный, без мусора. Желательно убрать плодородный слой почвы. После подготовки участка начинают разметку. Сверяясь с планом, по шнуру отбивают края фундамента. Когда будут забиты колья, и по ним протянется верёвка, проверяют геометрию будущего фундамента (замеряют диагонали – они должны быть одинаковыми). Проверьте углы – у всех них должно быть точно 90 градусов, с неправильными углами у вас получатся неровные стены гаража.

Безошибочно рассчитать глубину фундамента помогут несколько советов:

• Если в зимний период почва на участке промерзает не глубоко, то можно закладывать фундамент на глубину 40 см и столько же приготовить для песчаной подушки;
• Для суглинистых почв и глины нужно заглублять фундамент на 1,5 м, чтобы он не разрушился по вине динамичных качеств такого грунта;
• На песках траншею роют на глубину 80 см – на таком грунте пучинистых процессов не бывает.

Инструкция по устройству фундамента

Траншея для фундамента засыпается мелким гравием или крупнозернистым песком, чтобы снизить процессы пучения и исключить скапливание воды под подошвой.

После этого буром подготавливают углубления для установки свай. Их нужно обязательно расположить по углам и по периметру всех стен с промежутками 2 метра.

Важно! Необходимо устанавливать скважины на глубину, превышающую на 0.5 метра уровень промерзания грунта.

Диаметр отверстий должен свободно пропускать устанавливаемые сваи.

В отверстия засыпают крупнозернистый песок слоем 18-20 см – он послужит в качестве подушки. Его необходимо хорошо пролить водой и утрамбовать. После этого опускают металлические или асбестоцементные трубы, заливают в них на 30 см бетонный раствор. Потом трубу немного приподнимают, чтобы бетон вытек – создавая своеобразную подошву, она обеспечит надёжное сцепление свай и плотной почвы.

Пока не застыл бетон, необходимо с помощью уровня выровнять сваи по вертикали. Когда бетон схватится, в трубы опускают прутья арматуры, связанные вместе в виде решётки. Арматурный каркас должен выступать из трубы и доставать до верхней части фундамента.

После этого на уровне почвы создают деревянную опалубку из досок. Её собирают при помощи гвоздей и саморезов, по углам усиливают брусками. Все выступающие части опалубки должны находиться снаружи конструкции. Стенки необходимо укрепить, установив подкосы и закрепив стяжки. Внутрь опалубки устанавливают арматурный каркас. Прутки толщиной 8-10 мм (с учётом нагрузки) соединяют в виде сетки в точках пересечения, арматуру связывают проволокой. Необходимо соединить арматуру свай и арматурный каркас фундамента.

Подготовленный фундамент и сваи заливают бетонным раствором. Во время заливки, необходимо протыкать раствор прутком арматуры, чтобы помочь выйти воздуху. После этого заглаживают верхнюю часть фундамента и защищают от осадков, укрыв полиэтиленовой плёнкой.

Пока фундамент сохнет, нужно контролировать его влажность. Допускать пересыхания нельзя. В жару набирающий прочность фундамент нужно периодически поливать водой.

Когда полностью схватится бетон, можно начинать гидроизоляцию фундамента. Для этого используют битумные и полимерные рулонные материалы – к примеру, рубероид или самоклеющуюся пленку. Перед работой покройте поверхность бетона антисептиком и грунтовкой. Когда поверхность полностью высохнет, выполняют её гидроизоляцию.

После этого необходимо утеплить фундамент, чаще всего для этой цели используют полистирол. Плиты крепят к поверхности с помощью специального клея. Когда он схватится, плиты дополнительно крепят дюбелями.

Размеры, место на участке

Когда вы только задумываетесь над строительством гаража, надо определиться с местом. Чаще всего его строят вблизи от въезда. Иногда ворота распахиваются прямо на улицу, иногда от въездных ворот отступают несколько метров, предпочитая ставить автомобиль подальше, под защитой забора.

Размеры гаража выбирают исходят из наличия свободного места и тех работ, которые вы планируете проводить. Если ничего делать не планируете, к размерам машины добавляют по метру (к длине и ширине), Это и будут минимальные размеры обиталища для вашего авто. Если будете ставить какое-то оборудование, в длину надо будет прибавить, как минимум, еще метр.

Комфортная высота гаража — 2,6 м, минимальная 2,2 м. Если стоять будут две машины, глубина считается по размерам большей, а между двумя авто оставить надо расстояние не менее 0,6-0,8 м.

Прежде всего нужно составить схему будущего строения с учётом габаритов и количества автомобилей. Для одного легкового авто понадобится минимальное количество расходных материалов. Их количество зависит от схемы гаража, которая определяется индивидуально.

Чаще всего каркасные гаражи строятся размером 3*6 или 4*6 метров, что вполне соответствует требованиям для содержания легкового автомобиля класса седан или хэтчбек.

Для кроссоверов, минивэнов, внедорожников, а также лёгких грузовых авто может потребоваться постройка побольше – 5*7 метров и других пропорций.

Обычно водители предпочитают строить более просторные гаражи, что целесообразно не только из соображений удобства, но и с точки зрения безопасности. Маленькое внутреннее пространство способствует повышенной концентрации паров горючего, что опасно для здоровья и чревато возгоранием/взрывом.

Материалы и инструменты

Для сооружения гаража требуются несложные материалы и инструменты:

• профилированная труба;
• профнастил;
• сварочный аппарат, подходящие модели >>>
• крепёжные элементы для соединения элементов конструкции;
• гаечный ключ;
• дрель или шуруповёрт для работы по металлу, мы подобрали не дорогие версии >>>
• болгарка (УШМ) для резки металла;
• маркер для разметки.

Важно также учесть материалы и инструменты для устройства фундамента:

• штыковая лопата;
• лом;
• уровень;
• отвес;
• кирпич, шлакоблок, газоблок, бетон или сваи;
• песок, щебень.

Стоимость работ

Гараж на основе профильной трубы можно соорудить и собственными руками, без привлечения посторонней помощи. Поэтому стоимость работ будет включать только цены на закупку необходимых материалов и аренду оборудования (если нужно).

Строительство гаража из металлического профиля предполагает закупку двух основных групп материалов – трубы профиля 10*10, 20*20 или 25*25 мм и больше. Большинство продавцов предлагает изделия длиной 3 — 6 метров. Стоимость погонного метра зависит от размера профиля.

Посмотреть цены на профильную трубу можно по ссылке >>>

Начертив подробную схему будущего гаража, можно вычислить необходимое количество труб и их суммарный погонаж. По нему легко рассчитать и общую стоимость труб.

Для обшивки стен и кровли необходимо выбрать несущий профилированный оцинкованный или окрашенный лист трапециевидного профиля НС 35, НС 44, НС 57, Н 60, Н 75, Н 114. Среднее количество листов, необходимых для обшивки длинных и торцевых стен и кровли – от 12 до 20. Количество погонных метров зависит от размеров выбранного листа.

Лучшие предложения по профнастилу мы собрали здесь, можно так же купить онлайн и заказать доставку на дом >>>

Если брать для примера лист 1000 *1000, то для строительства гаража необходимо 12-20 погонных метров.

Возведение гаража

Строительство начинается с работ нулевого цикла и закладки фундамента, после чего происходит сборка каркаса из труб. Их можно соединять с помощью сварки или с крепёжных элементов. Перед возведением фундамента следует сделать разметку местности, предварительно освободив её от мусора, веток и растительности. По периметру устанавливаются клинья, на которые натягивается шпагатная нить для разметки фундамента.

Особенности закладки фундамента

Самый простой и недорогой тип фундамента для гаражей – плитный или свайный. Вместо металлических стержней можно соорудить колонны из шлакоблоков. Для этого на углах разметки выкапываются ямы глубиной около 1 м, в которые закладываются шлакоблоки.

Перед этим необходимо насыпать в яму песок и щебень, плотно утрамбовать их – это нужно, чтобы фундамент впоследствии не дал просадку и гараж не перекосился. Опорные столбы должны возвышаться на высоту одного шлакоблока.

Каркас

Сооружение каркаса – наиболее ответственный этап строительства гаража. Удобнее и целесообразнее собирать его непосредственно на фундаменте.

1. Из двух длинных и двух коротких труб сооружается нижняя обвязка, которая крепится к фундаменту с помощью анкерных болтов. Подходящие анкерные болты >>>
2. Вертикальные профили устанавливаются сначала по углам, затем соединяются горизонтальными элементами.
3. После этого устанавливается верхняя обвязка.
4. По завершению установки первичного прямоугольного каркаса можно установить рёбра жёсткости и диагональные крепления (укосины).
5. В верхней части конструкции крепятся фермы кровли.

Ворота

При желании можно соорудить простые распашные ворота из того же материала, что и стены – профилированного оцинкованного или окрашенного листа. Для этого необходимо предусмотреть специальные фурнитурные элементы – петли. Подходящие петли для ворот и двери >>>

Перед установкой створок из профлиста необходимо сварить специальную раму из труб в виде двух прямоугольников по высоте гаража и в половину его ширины. На раму крепятся профнастил и укрепляется диагональными рёбрами жёсткости. Рама устанавливается на петли, которые крепятся к стенкам профиля саморезами. Саморезы для профнастила можно приобрести по ссылке >>>

Обшивка и кровля

Кровля сооружается на основе ферм, которые свариваются или соединяются с помощью болтов на земле, затем устанавливаются на верхнюю обвязку гаража. Кровля может быть двускатной или односкатной. Плоскую делать нежелательно, т.к. зимой она будет подвергаться большой нагрузке из-за снега.

И стены, и кровля обшиваются профилированным листом, о котором шла речь выше. Это делается с помощью специальных крепёжных изделий – болтов и саморезов, которые вкручиваются гаечным ключом вручную.

Как утеплить гараж

Утепление целесообразно делать с внутренней стороны. Сверху на стены с помощью строительного степлера крепится гидроизоляция из полиэтиленовой плёнки. Далее устанавливают обрешётку по периметру стен (можно взять тонкие деревянные рейки). На неё крепится теплоизоляционный материал – рулонная минеральная вата, полистирол или пенопласт с помощью шуруповёрта или степлера. На утеплитель снова устанавливается гидроизоляция, а затем – финишная обшивка стен на основе ДСП, фанеры или пластика.

Положительные моменты использования металлических листов:

• Легкий вес, поэтому сооружение не требует громоздкого фундамента.
• Доступная стоимость, такая постройка обойдется в разы дешевле стандартного кирпичного гаража.
• Идеально подойдет для временного или мобильного варианта гаража.
• Отличные прочностные характеристики.
• Простой монтаж, доступный своими руками.
• Высокий декоративный эффект.
• Возможность сделать все сооружение из металлопрофиля, включая ворота.

Улучшить эксплуатационные характеристики поможет специальное покрытие, поэтому металл не подвержен коррозии и разрушению. Строение органично вписывается в ландшафт участка, а при необходимости очень просто выполнить демонтаж, например, при переезде

Расширить площадь гаража из металлопрофиля также не представит трудностей, что важно при покупке нового авто или второго транспорта. В общем, преимуществ у такого варианта масса, теперь главное разобраться с главными принципами монтажа

Необходимые инструменты и материалы

Профилированная труба

Когда проект (эскиз) разработан, следующим этапом выполнения работ, будет приобретение выбранных материалов и подготовка необходимого инструмента.

Для монтажа фундамента, в зависимости от его конструкции, понадобится кирпич и цементный раствор, бетон, винтовые сваи или ж/б плиты.

Для изготовления каркаса – металлическая профильная труба сечением 100х100, 100х80, 60х60 и 60х40 мм, а также листовой металл толщиной 4,0 мм.

Для обшивки каркаса – листы ОСБ, фанера или профилированный металлический лист, а также вагонка и сайдинг.

Для утепления – минеральная вата или пенопласт, для гидроизоляции – рубероид.

Для выполнения работ понадобятся: сварочное оборудование, углошлифовальная машинка («болгарка»), шуруповерт, слесарный инструмент и крепежные элементы.

Крыша

На гаражах из профнастила обычно делают односкатную или двухскатную крышу. Оба варианта неплохо себя показали, но проще реализуется односкатная — меньше требуется материала на фермы и стропила, меньше и расход профнастила. Уклон может быть в одну из сторон (на фото внизу) или назад. Выбирается в зависимости от ситуации.

Пример ферм для формирования односкатной крыши гаража

В регионах с большим количеством снега односкатные крыши делают редко — чтобы снег сходил, требуется большой угол наклона, а это и съедает большую часть экономии (одну из стен приходится делать намного выше), и возрастает ветровая нагрузка. Тут гараж из профнастила чаще делают с двухскатными крышами.

Пример ферм для двускатной крыши гаража

Угол наклона двускатной крыши гаража желательно делать не меньше 20°. При большем уклоне крыша получается дорогой, а при меньшем снег плохо сходит.

Популярность профильных труб в строительстве

Профильные трубы широко используются в строительстве быстровозводимых зданий и сооружений – ангаров, крытых рынков, киосков, ларьков, складских комплексов. Трубы показывают себя как прочный, но лёгкий материал для сооружения каркаса, который затем обшивается листовой сталью, профилированным листом, фанерой или ДСП.

Популярность профильных труб в строительстве обусловлена их преимуществами:

• лёгкостью;
• прочностью;
• устойчивостью к механическим нагрузкам;
• высокой скоростью сооружения каркаса;
• долговечностью.

Самый весомый аргумент в пользу профильных труб – доступная стоимость. По сравнению с массивными зданиями из кирпича, шлакоблоков, блоков из пено- или газобетона сооружение гаража обойдётся пользователю в разы дешевле. При этом нет необходимости терять время на длительный процесс возведения стен и просадку здания, которая нередко занимает до 6 месяцев.

Источник