Шурупы для вагонки в баню

Способы крепления вагонки в бане, чтобы не треснула и не было ржавых пятен (самое быстрое крепление вагонки)

Для отделки бани часто используют вагонку. Она до сих пор не теряет своей актуальности. Это красивый, экологичный материал, который идеально подходит для внутренней облицовки. Как быстро и легко закрепить вагонку.

Расскажем про все способы и отметим самый лучший (в конце).

Вагонка крепится на обрешетку горизонтально или вертикально. При горизонтальном способе крепления, монтаж начинают с потолка. Это нужно чтобы не допустить проникновения внутрь влаги (крепление шипом вверх). Горизонтальная имеет свой плюс: можно потом заменить сгнившую нижнюю вагонку. Вертикальная начинается с любого угла. Оставляйте зазоры возле потолка и пола для вентиляции.

Есть еще диагональный и комбинированный способ укладки вагонки.

Крепят панели саморезами, гвоздями, кляймерами, степлером. Какой крепеж лучше?

Гвозди

Но в этом варианте есть минус: можно расколоть и испортить доску. Чтобы немного снизить риск растрескивания, вбивают гвозди под 45 гр.

Следует шляпку гвоздя хорошо утопить в вагонку, иначе следующий элемент нельзя будет вставить в паз. Используют гвозди длиной от 5-6 см. Используйте только горячеоцинкованные гвозди.

Но даже оцинковка в бане через несколько лет потеряет свои свойства и гвозди ржавеют.

Большинство, решив сэкономить, покупают обычные металлические гвозди, что приводит к некрасивым ржавым потекам. Это недостаток потом вряд ли исправить. Если помещение не маленькое, то можно «руки отбить» и гвоздей потребуется много.

Саморезы

Считается, что это надежный крепеж. Для крепления вагонки на долгий срок. Как правило, покупают желтые саморезы под цвет отделки. Длина от 20 мм. У самореза должна быть потайная шляпка. Чем толще крепеж, тем хуже (вагонка может треснуть).

Саморезы более надежны чем гвозди. Они не склонны к выкручиванию и не скрипят при нажатии на вагонку, как гвозди. Еще огромный плюс в том, что можно спокойно разобрать готовую отделку вагонкой и заново ее прикрепить теми же саморезами.

Степлер

Используют строительный степлер. Скоба плотно входит в дерево и не мешает установке последующего элемента.

Степлер иногда используют вместе с кляймером.

Кляймеры

Это не самостоятельный крепеж. Он требует дополнительной фиксации гвоздями, скобами или саморезами. Это своего рода скобы с отверстиями и крючком. Этот вид крепления обеспечивает долговечность всей конструкции. Кляймеры фиксируются гвоздями, скобами к обрешетке, а не к вагонке. При этом не нужно боятся, что панели треснут. Потом можно легко демонтировать.

Секрет : крепить гвоздями кляймеры сложнее и долго.

Поэтому лучше использовать саморезы. Берите такой крепеж, у которого резьба начинается не сразу от шляпки. И вкручивать саморез можно не в отверстие в кляймере, а только чтобы его шляпка прижала.

Источник

Вагонка в бане: главная ошибка и как ее избежать.

На видео последствия не правильного монтажа вагонки. Для наглядного примера хозяин просто не знал тонкостей монтажа. Что бы вам не попасть в просак, поделюсь сегодня ошибками монтажа. И приложу инструкцию.

Ошибка №1

После доставки вагонки на место монтажа, сразу приступить к работе.

Этого делать не нужно. Распакуйте вагонку и сложите весь объем штабелем. Минимум на 14 дней.

Прокладки в штабеле обязательно через ровные и одинакового размера бруски. Через 1 метр. 1 ряд вагонки, потом брусок. Две или три штуки друг на друга ложить не нужно.

Почему это важно? И ставлю на этом акцент? Потому что производитель как правило может не досушить дерево. Так бывает 99% из 100%. Переделки для вас станут дороже или трудозатратнее.

Помещение должно быть теплое и продуваемое. Например под навес или терраса. Подойдет и закрытое помещение. Важно: солнечные лучи не должны попадать на материал. Начнет темнеть древесина. Скажется на трудоемкости шлифовки.

Ошибка №2

Не оставить зазор между вагонкой и утеплителем. Кто то, крепит вагонку вплотную. И не оставляет вентиляционного зазора.

Как следствие вагонка не просушивается и набирает все больше и больше влаги. При расширении видны последствия такой безответственности.

Еще при отсутствии зазора вагонка начинает преть с тыльной стороны, гнить, может появиться плесень. Но вы об этом даже не узнаете сразу. Со временем появиться неприятный запах и вы найдете источник разобрав вагонку.

Источник

Как крепить вагонку в бане: инструкция от подготовки до монтажа

Приветствую любителей легкого пара!

На первый взгляд обшивка бани вагонкой кажется простейшим делом – достаточно набрать досок и прибить их.

Но на проверку все становится сложнее: стены оказываются неидеально ровными, материал заканчивается раньше времени, а работы еще полным-полно. Чтобы избежать таких неприятностей, важно усвоить принципы укладки вагонки, о которых мы и поговорим сегодня.

Подготовка инструментов и расчеты

Для того, чтобы прибить вагонку, понадобятся следующие инструменты:

Расчеты необходимого количества материала проводятся по схеме.

Чтобы вагонки хватило, следуйте простому правилу: берите больше материала, чем нужно – на 10%. Дело не только в возможных погрешностях. Не вся покупаемая вагонка одинаково качественна. Некоторые доски приходится выбрасывать.

При покупке вагонки заранее учитывайте способ, которым вы хотите ее крепить. Всего выделяют 4 техники крепления внутренней отделки:

В общих чертах последовательность работ выглядит следующим образом:

1. Сбор инструментов.

2. Расчет вагонки и ее закупка.

3. Подготовка стен.

4. Установка каркаса.

5. Крепление вагонки.

6. Финишные работы.

Крепление вагонки

1. Подготовьте несущие поверхности: выровняйте и сделайте дополнительное утепление (при необходимости). Выравнивается только тот брус, к которому будет крепится деревянная рейка – горизонтально или вертикально, в зависимости от того, как вы хотите смонтировать вагонку.

2. Устанавливаете каркас. Пробел между рейками определяется толщиной вагонки, оптимальное расстояние – 40 см. При вертикальном монтаже реек порядок действий такой:

a. Прибиваете по углам стены рейки.

b. Растягиваете между ними веревку.

c. Наметьте расстояние между оставшимися рейками и прибейте их по веревке. Чтобы точно выровнять рейки, подложите под них деревянные прокладки.

3. Установите вагонку. Отметьте на рейках расположение вагонки через каждые 3-4 ряда (в качестве подсказки). При укладке материала двигайтесь по стене слева-направо, пока не закроете всю поверхность. Гвозди прибивайте к каркасным рейкам по схеме: расстояние между гвоздями = расстояние между рейками.

4. Подравняйте отделку. Если пол и потолок не параллельны друг другу, последний ряд вагонки вам придется подрезать – под углом. Если отклонение не превышает 1,5 см, то подрезается нижний ряд вагонки, после чего закрывается плинтусом. В остальных случаях вагонка «укорачивается» и снизу, и сверху.

Для крепления вагонки подойдут гвозди (1,5 см) или кляймеры. Гвозди вбиваются в шип под уклоном заподлицо, а кляймеры фиксируются в пазах и прибиваются к рейкам. Чтобы снизу и сверху не осталось щелей, пространство закрывается плинтусами.

Уплотнять вагонку (как и евровагонку) не нужно. А вот оставлять зазоры на усадку – еще как нужно. Если ваша баня не успела выстояться после укладки бруса, сделайте т.н. плавающую обрешетку. Операция несложная, но для нее вам понадобятся специальные элементы фиксации.

Источник

Шурупы для вагонки в баню

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

Источник